Итак, уральское лето постепенно подходит к концу. Завершается пора еженедельных вылазок в горы, в походы. Было огромное желание немного продлить это время, совершить еще одно крутое путешествие на закате лета. Были мысли о разных странах и местах, далеких и не очень, на машине или на самолете... Неизменной только была мысль о том, что это должен быть именно пеший поход и участниками его должны стать я, мой молодой человек Женя и наш любимый пес Чарли породы джек рассел терьер. В общем, семьей, можно сказать.
В водовороте мыслей родилась идея поехать в Горный Алтай. К тому же, Женя там уже был год назад, проехав от Челябинска до перевала Кату-Ярык на мотоцикле и обратно. Целый год я слушала восхищенные рассказы о том, какой это чудесный край, что Алтай - это нечто. Но, он не ходил по тамошним горам и тем более, не был в районе Белухи. Именно туда я и предложила отправиться провести отпуск, показала пару фотографий Кучерлинского озера и идея моя была с энтузиазмом поддержана. Теперь оставалось всего ничего - собрать по максимуму информации о тех местах, спланировать маршрут, купить/взять у друзей недостающее снаряжение и продумать паек. Итак, поехали.
Маршрут был выбран довольно популярный. От села Тюнгур ( точнее Кучерла) по кучерлинской тропе до Кучерлинского озера (примерно 32 км, перепад высот 900 м)*, затем, через перевал Каратюрек (высота 3060м) до Аккемского озера ( примерно 14 км, перепад высот 1400 м)* и обратно по аккемской тропе до села Кучерла (примерно 37 км, перепад высот 1175 м)*.
* - данные взяла из карт maps.me, они очень приблизительны.
Маршрут предполагал две дневки, по одной на каждом озере и семь ходовых дней. Получается всего 9 дней похода.
До села Тюнгур из Челябинска добираться предстояло на своем авто - Рено Логан. Права у нас есть у обоих. На дорогу туда и обратно было заложено 7 дней. В одну сторону это 2500 км.
Выезд запланирован на 23 сентября. Это довольно поздновато для похода. Но, дело в том, что наши любимые друзья в сентябре позвали нас на две свадьбы, пропустить их мы никак не могли, хотя понимали, что на Алтай лучше ехать в начале сентября, что потом холодно и зима в горах наступает значительно раньше. Но, изменить было ничего нельзя, 22 сентября мы обязаны были быть еще в Челябинске, а 23 не теряя ни дня, отправляться в путь.
Далее, для удобства читателя, я разделю свой рассказ на 4 части: подготовка, дорога до Тюнгура, поход и небольшое автопутешествие до Монголии по Чуйскому тракту.
Подготовка
В начале месяца мы начали плотно готовиться сами, готовить машину, искать снаряжение. Что-то у нас конечно было, но это совершенно не годилось для серьезного похода по Алтайским горам на стыке осени и зимы. В бюджете, как обычно это бывает, мы были конечно же ограничены, поэтому вещи из разряда трекинговых палок или туристических гамаш к приобретению не рассматривались. А вот хорошие зимние спальники и трекинговая обувь были необходимы. Особенно обувь. По Уральским горам я привыкла лазать в кедах, Женя в берцах. Могу сказать что если в берцах там еще и можно было выжить, в кедах и кроссовках... Ну, только если вы не испытываете удовольствие от кровавых мозолей и промокших в ледяной воде ног с утра до ночи.
Спальники мы купили с температурой комфорта -5, экстрима -20.
Кроме всего прочего, необходимо было рассчитать суточный рацион так, чтобы был был адекватный вес пайка, при этом не испытывать голода, покрывать суточную потребность в белке и других нутриентах. Никогда раньше мы так не заморачивались, потому как не ходили в пешие походы более чем на 3-4 дня. Тут же, пришлось проштудировать не мало литературы, научиться сушить курицу, готовить пеммикан, составить в эксель табличку для рассчета пищевой ценности. Потому как было определено в сутки на человека взять 650 грамм и впихнуть в них максимум пищевой ценности. Помимо всего прочего, не весь маршрут проходил в границах лесной зоны, мы брали газ, который так же имеет вес и готовиться наша еда должны была максимально быстро в целях экономии топлива. А еще, всю еду нужно было хорошо запаковать в пластиковые бутылки, что бы запах ее не привлек к нам лесных зверей. Кажется, делов то, но ушло на расфасовку много времени. Я не буду углубляться в эту тему, она заслуживает огромной статьи, скажу лишь, что все это было сложно и интересно. И, забегая вперед, замечу, что мы совсем не голодали и даже практически не похудели.
Про подготовку авто не вижу смысла много говорить - было проведено элементарное техническое обслуживание, так же мы переобули машину в зимнюю резину, о чем совершенно не пожалели и настоятельно рекомендовали бы поступить так же всем автопутешественникам, собирающимся осенью на Алтай. Так же, у родителей была позаимствована канистра для бензина. Не могу сказать что там туго с заправками, но и не очень хорошо. Много перевалов, предполагающих повышенный расход и грунтовки.
Наши рюкзаки весили больше, чем хотелось бы. Во-первых, одежда должна была быть теплая, с расчетом на зимнюю погоду. А мы пока что, к сожалению, не так хорошо экипированы, как хотелось бы. Так что одежда весила много. Во вторых, мы брали с собой зеркалку с тремя объективами и штативом. Так что, вес обоих наших рюкзаков был примерно 25 кг, мой немного легче.
В общем, купив и заняв у товарищей все необходимое, погуляв на двух свадьбах и получив много напутствий не быть съеденными медведем, мы отправились в путь.
Дорога
Эта часть будет интересна скорее тем, кто решит отправиться на Алтай на собственном авто.
Дорога очень хорошая, но скучная. У меня есть опыт поездок на наши юга и могу сказать что эта дорога легче, но очень унылая. Интересного нет совершенно ничего. Дороги практически везде двухполосные - одна полоса попутного направления - одна для встречки. При этом, они широкие. Обзор хороший, потому как лесов нет, перевалов нет, сплошная степь. Фур много, дорога днем загружена. Ночью и рано утром практически пусто. Абсолютно везде полотно отличного качества. Мотелей достаточно, в среднем, цена 1000 рублей за ночь за номер. Но, в разных мотелях за эту тысячу можно получить совершенно разный уровень комфорта. Где то ночевать было прям неприятно, где то достойный уровень. В нашем случае была еще одна сложность - с собаками далеко не везде пускали. Парадокс в том, что именно почти во всех убогих местах с животными было нельзя. Мы заранее не смотрели карту гостиниц, ориентировались на месте, иногда выбирать уже не приходилось, потому как были уставшие, а следующий мотель на карте был далеко.
Ехали в объезд Казахстану, через Ишим, потому как на границе могли потерять время - но главное, с нами был Чарли, а для того, чтобы он пересек границу, необходимы специальные справки, заранее оформленные. Совершенно не было смысла их делать, проще просто объехать Казахстан сделав крюк в каких то 100 км и все.
От города Челябинск до села Тюнгур мы добрались за четыре дня. Это примерно 2500км. Выехали мы вечером в субботу. В Тюнгуре мы были в среду утром. Долго - скажите вы? Сейчас объясню почему. Во-первых, поздний выезд в первый день. Во-вторых, все, что я писала выше про легкие дороги, теряет актуальность после проезда Горно-Алтайска.
Оба последних дня пути мы провели уже на Алтае. По сути, началом его можно считать Горно-Алтайск, сразу после него начинаются перевалы, горы, красоты.
Я не думала что столько времени у нас уйдет на дорогу от него до Тюнгура, там каких то 450 км и мы не смогли их проехать за один день! Я бы категорически не рекомендовала передвигаться там ночью, там довольно опасные дороги. Но они еще и красивые. Все это лучше видеть днем: серпантин, крутые повороты, перевалы, река Катунь, горы, скалы... Добавлю то, что Горно-Алтайск можно считать последним местом, где еще есть цивилизация. Нет, конечно же, и дальше есть города, но они не крупные и их мало, в основном села. Расстояния между населенными пунктами большие, дороги нигде не освещены, домашний скот постоянно ходит по проезжей части. В общем, ехать только днем.
Помимо всего прочего, разница во времени плюс 2 часа, т.е. мы 2 часа потеряли в пути. Темнеет рано. И ни одного фонаря. Найти гостиницу почти нереально, они не светятся, как в городе, их нужно искать днем. К тому же, в конце сентября почти все они не функционируют, поток туристов к этому времени уже минимален. Так вот, в светлое время суток мы от Горно-Алтайска до Усть-Коксы (не до Тюнгура) ехали целый день! Особенность в том, что свернув с Чуйского тракта, вы попадаете на дорогу, где асфальт вроде бы есть, и тут раз - его нет. Очень интересно, как так, но там то 20 км асфальта, то 20 км грунтовки. Асфальт причем идеальный, потом раз - кончился и едешь по ужасной грунтовке 40 км/час. Потом раз - снова идеальный асфальт. Я так и не нашла объяснения этой странности. Но, однозначно, закладывайте целый день на переезд от Горно-Алтайска до Тюнгура. Если только у вас не машина повышенной проходимости. Ну и немаловажный момент - скорее всего, всю дорогу вы будете бороться с непреодолимым соблазном останавливаться каждые два километра и фоткать все вокруг. Фоткать там есть что, особенно осенью! Все просто горит осенними красками.
В итоге, доехали мы до красивого села Усть-Коксы (потому что окружено оно горами со всех сторон), заночевали в очень приятной гостинице Уймонская долина и только утром следующего дня мы доехали таки до Тюнгура!
Потратив пару часов на поиски человека, который нас забросит на тропу на Ниве и приютит нашего Логана у себя во дворе, окончательно собираем рюкзак и пересаживаемся в Ниву.
Оговорюсь сразу по поводу заброски и стоянки. Мы оставили машину в селе Кучерла (в 1 км от Тюнгура) за 50 руб. в сутки у местных жителей во дворе. У нас сложились очень хорошие впечатления о местном населении именно в том районе, они доброжелательны и отзывчивы, по крайней мере те, с кем нам довелось общаться. Но, если вы переживаете или не доверяете абы кому бросать машину, можно оставить ее на базе. В конце сентября они все были пусты, кроме Высотника, те принимают гостей чуть ли не круглый год, но никого кроме нас из туристов и там уже не было. Там нам предлагали оставить машину за 150 руб/сутки. Заброски они так же без проблем организуют, но опять же, существенно дороже, нежели местные жители. Нас забросил тот же молодой человек, у которого мы оставили машину на Ниве до урочища Елань (это сэкономило нам 8-10 км маршрута) за 1000 рублей за двоих. Я ожидала что будет дороже, исходя из информации, которую я читала перед поездкой. За более существенную сумму забросят и дальше, все зависит он погодных условий и автомобиля. Найти людей, которые отвезут вас очень просто: походите в селе Кучерла к любому местному жителю и спрашиваете. Почти у всех там есть Нивы, и все друг друга знают; они с удовольствием немного заработают, а вы сэкономите ходовой день. Пешком туда идти никакого смысла не вижу, только если у вас своя философия походов или вы не готовы тратить лишних денег. Дорога до Елани совершенно не интересна и разбита конями просто в хлам. Грязи просто по колено. После Елани она тоже разбита, но там уже есть на что смотреть.
Поход
День первый
И вот, мы в Елани.
Алан - так звали молодого человека, который докинул нас до туда, садится в машину, уезжает и мы остаемся втроем. Первое ощущение - облегчение. Потому как мы устали от дороги, он постоянных поисков ночлега, от машины. Тут, наконец, разорвана связь с тем миром, мы совершенно одни, мы можем делать все что хотим. Больше не нужно платить за мотели, за еду в кафе, беспокоиться за бензобак и за то, возьмут ли нас в гостиницу с собакой. Пес тоже наконец счастлив - его выпустили из железной коробки, он чувствует волю и простор. Одеваем рюкзаки и делаем первые шаги. Дорога сразу идет в гору и рюкзак с непривычки кажется очень тяжелым, в голове пролетает мысль - как же с ним идти столько дней. Но это ненадолго, скоро мы с ним станем единым целым, скоро без него я буду чувствовать себя неудобно. Настроение просто отличное, не смотря на очень грязную тропу. Приходится постоянно смотреть под ноги, что бы не наступать в глубокие лужи от копыт. Грязь сильно налипает на обувь и на каждую ногу добавляет по лишнему килограмму. На улице тепло, с рюкзаком даже жарко.
Когда мы поднялись на склон, открылся просто невероятный вид - горы, покрытые лесом, который только начинает переодеваться в осенний золотой наряд. Золотая осень - вот была наша цель. Больше всего я боялась приехать и увидеть голые деревья, но мы приехали точно в тот момент, когда все только началось. Небо было пасмурное, тяжелые облака все застилали, что меня немного огорчало, они не позволяли запечатлеть заснеженные сопки вдали, они просто сливались в одно белое молоко.
Так мы и шли по склону, постепенно уже спускаясь вниз, время было уже вечернее и мы решили в первый день встать на ночевку пораньше. В лесу лежит снег. Местные еще в Тюнгуре говорили нам о том, что снега выпало много, мол куда вы пойдете вообще, но погода стояла теплая и снег таял. Но в лесу его было прилично, ощущалась очень большая влажность. Стало понятно, что с дровами все будет не просто, а костер хотелось развезти как можно скорее. Увидев место стоянки, решили остаться ночевать здесь. К тому же, мы были внизу, солнце почти зашло за гору, не хотелось быть застигнутыми врасплох опускавшейся ночью.
Река Кучерла оглушительно гремела. И это в сентябре, как же она гремит в мае, невозможно вообразить. Мы поставили палатку в 20 метрах от нее, но мы с трудом слышали друг друга, такой стоял грохот. Костер развели не без труда, все мокрое и очень как то неуютно. В лесу вобще не уютно осенью. Солнце до сюда почти не доходит, очень сыро.
Случилась в дороге еще неприятность, мой телефон накрылся прямо в Усть-Коксе. А именно в нем были сохранены подробные описания местности, отчеты других туристов и т.п К тому же, он отлично держал батарею, в отличие от Жениного телефона. Таким образом, мы не знали что нас ждет, я конечно же читала описание местности, но разве все запомнить! Вынесла для себя урок - брать описание на бумажном формате. Ладно хоть карту на бумаге взяли.
Начали готовить ужин, завидели спускающихся туристов на конях. Говорят, идут с Кучерлинского озера, что там везде снег. Я уже не поддавалась расстройству, снег был очень нежелателен для нас, но мы были уже здесь. И какая нас там ждет погода было уже совершенно не важно. К слову, до последнего дня больше никого из людей мы не встречали.
День второй
Ночь была очень беспокойная, шум грохочущей Кучерлы вызывал у меня постоянно какие-то глюки. То я слышала шаги, то голоса, то музыку...
Надо сказать, что вдвоем мы в поход никогда не ходили. Все время с друзьями. И для меня этот маршрут был не только отдыхом от городской повседневности, не только возможностью созерцать прекрасные виды, но и уроком психологической устойчивости. Я одновременно боялась и радовалась тому, что мы так далеко от дома, от людей, в лесу в этот снег и холод, где никто не поможет нам кроме нас самих.
Итак, отлично позавтракав, мы двинулись в путь. Как только мы вышли из леса на поляну, от моих фобий и мрачных мыслей не осталось и следа! Солнце пригревало, летали птицы кедровки, которые не умолкали ни на минуту. Кучерла бирюзовая, деревья золотые, трава на полянах зеленая. Хотелось идти вперед, скорее увидеть все то, что нам предстоит.
Через какое то время вышли к гроту, я вспомнила что читала про него, якобы там наскальная живопись древних людей. Вообще, на Алтае очень много мест, оставшихся от древних цивилизаций. На камнях были выточены силуэты животных, похожих на оленей. Подлинность их нам не узнать, поглядев с минуту и вымолвив - хм, прикольно, мы пошли к реке готовить обед.
И снова мы шли и шли. Тропа к озеру все время идет вдоль реки, заблудиться невозможно. Иногда она отходит от реки на приличное расстояние, петляет, но все равно возвращается к ней. Она не везде конная, иногда мы сворачивали на более узкие тропки. Постоянно натыкались на ручьи, которые приходилось аккуратно переходить по камням.
К концу дня как то случайно сошли с тропки. По GPS треку в телефоне проверили, что тропа идет параллельно с нами, но немного выше. Мы забрели в кустарник, расположенный на большом уклоне, идти было тяжело и страшно. Дело в том, что соскользни моя нога - я бы полетела вниз, по очень крутому спуску. А тяжеленный рюкзак повышал мои шансы слететь до угрожающе высоких. Тропы нет, под ногами скользкая трава, ухватиться не за что. Кончилось все тем, что Женя вывел нас на нормальную тропу и через метров 500 мы остановились на ночлег.
Эта поляна была очень приятная. Она была большая с красивым видом на скалы. Должно быть, летом тут очень много народу, везде таблички - лепешки, пиво, молоко. А мы были одни. И все поляны, все тропы, все было наше.
День третий
Этот день будет очень тяжелый, но утром мы этого еще не знали. Неторопясь позавтракали, собрали вещи и в путь.
Тропа то опускается к реке и к лесу, то снова поднимается. Внизу от растаявшего снега очень мокро, идешь буквально по болоту. Поэтому, шли медленно.
Сегодня решили во что бы то ни стало дойти до Кучерлинского озера, а то совсем уж медленно продвигались. Не то что бы было тяжело, просто все время хотелось остановиться, оглянуться вокр уг, надышаться окружающей красотой. Ну и пофотографировать. Было прохладно, шел мелкий снег. Женя решил отправиться на рыбалку, он брал удочку, а в реке водится хариус. По заверениям местных, рыба очень вкусная и жирная. Еще бы, вода ледяная, пальцы сводит мгновенно. Оставив меня одну готовить обед, он убежал к реке.
Мы были приятно удивлены, когда попробовали заготовленную нами еду - сушеная курица с картофельным пюре была очень вкусная. Как и пеммикан - это сушеная говядина в жире. Пару ложек пеммикана и гречневыми хлопьями или с макаронами, щепотка сушеных овощей и специй и вот он - самый вкусный обед на тропе!
Руки на холоде коченеют. Пес трясется и постоянно просится на руки греться.
Вторую половину дня мы бежали, потому как до озера идти оставалось прилично, но вроде как мы успевали. Пока не дошли до очень крутого подъема. Уже смеркалось, в другой день мы бы уже ставили палатку. GPS показывал что до озера 2 км. Что такое 2 км? Это стандартная наша с псом утренняя пробежка на 10 минут. Ну, или неспешная прогулка пол часа перед сном. Но это не те 2 км, которые были у нас перед носом. Они заняли у нас больше часа очень крутого долгого подъема в гору, причем чем выше, тем больше становилось снега. В снегу мы теряли тропу, это было бы не страшно, но мы торопились, потому как на подъеме палатку поставить было невозможно. В темноте... не хотелось даже думать об этом. Потому как темнота в лесу кромешная. Обнадеживало то, что мы на приличной высоте и солнце не уйдет за гору чуть дольше, нежели мы были бы ниже. Даже пес видно было что уже на исходе сил. Тропа была по прежнему в глубокой грязи, но сверху она была подморожена и нога невнимательно ступившего проваливалась в глубокую лужу ледяной воды, образованную конским копытом. Пес же проваливался полностью, выбирался и бежал дальше, весь мокрый, по льду и снегу. В те минуты я прониклась уважением к нему. Я все время приговаривала что осталось потерпеть совсем немного. Он очень мерз, подушечки лапок его были воспалены, но он ни на секунду не останавливаясь бежал за нами вверх по тропе.
Спустя час или больше сложного подъема, мы оказались наверху. Был виден закат, но вокруг нас был лес и идти нам надо было в другую от заката сторону.
Пробежав еще минут 10 по лесу мы вышли из него... на поляну где дул пронзающий ветер, я была вся мокрая, обувь мокрая от снега, но это было ничто по сравнению с видом, который нам открылся...
Из глаз у меня хлынули слезы, эта была та картинка, которую я видела на экране монитора, когда сидела в Челябинске в душном офисе и думала - куда бы поехать в отпуск. Но это все как будто было в прошлой жизни. А сейчас мы здесь, мне не верилось, но мы стояли на том самом месте, где стояли сотни фотографов когда то до нас, заполонивших соц сети фотографиями его. Кучерлинского озера.
Да, наверняка люди неспешно прогуливающиеся здесь летом, которые не торопились сломя голову добежать до него по снегу и льду в надежде успеть поставить спасительную палатку в последних лучах солнца, палатку где есть газ, теплые вещи горячий чай... Наверняка они не испытывали того спектра эмоций, который испытали мы. На фотках светло благодаря выдержке, на самом деле, была почти ночь.
Сделав пару неудачных фотографий, потому как на счету была каждая минута и я не могла выстроить адекватные настройки на зеркалке (было почти темно, а окоченевшие руки не слушались), нам предстояло спуститься к озеру.
Через 10 минут мы ставили палатку. Поставили ее сперва весьма неудачно, с озера дул очень сильный ветер. Позже, вместе с вещами перетаскивали ее за беседку.
Вот оно, счастье. У каждого оно свое. Вот я пишу сейчас это все и понимаю, как я была счастлива в той теплой палатке на берегу этого невероятного озера, рядом с близкими. Пес, кстати, отрубался каждый вечер за 30 секунд. Но, в тот вечер он уснул за две. И ничего его не могло разбудить. Как и нас.
День четвертый. Дневка.
Утро было ясное. И счастливое. Все тело болело после веселой прогулки в гору накануне. Но быстро прошло. Было солнечно, но холодно.
 |
| Примерно так выглядела наша кухня |
После завтрака решили снова подняться на холм, с которого спустились накануне. На нем стояла изба, которую мы почему то заметили только сегодня. Я вспомнила, что видела ее в интернет отчетах других ребят и что она скорее всего открыта.
Так и оказалось. Она была открыта, были две скамьи, на которых можно было спать, была печь и стол у окна. На столе стояли съедобные припасы, на полочке лежали лекарства в ампулах и таблетках, а еще был блокнот. На обложке написано - отзывы. Я открыла и начала вслух читать. Отзывы начали вести летом нынешнего года, их было немного, но от их прочтения у меня опять глаза прослезились. Разные ребята в разные дни писали откуда они, куда идут, как им понравилось озеро. Кто-то воспользовался съедобными припасами, оставив что-то в замен. Кто-то просто делился едой и медикаментами. Столько было тепла и позитива в этих записях. Кто построил эту избу было загадкой. Мы сразу решили, что ночевать будем здесь.
Последняя запись была сделана за 3 дня до нас, человек написал что везде лег снег. К нашему приходу он почти весь растаял и с холма нам открывались такие виды.
 |
| И даже одинокий цветочек решил что может весна. |
Днем мы сидели у костра и щелкали кедровые орешки. Шишки с кедровыми орешками мы насобирали сами, во время вчерашнего подъемчика. Кедров в этих лесах неимоверно много, но ниже, на тропе, они все объедены птицами или собраны людьми. А тут, мы нашли целые и наслаждались ими с видом на озеро. Распогодилось.
К вечеру, мы собрали вещи, палатку и снова поднялись на холм. Перебрались в избу. Собрали дров, затопили печь. В тепле мы расслабились. Изба на вершине горы с печью казалась нам пятизвездочной.
Сон был ночью очень беспокойный. По избе бегали мыши, на деревянной скамье было очень жестко. И мне всю ночь снились скверные сны. Особенно, про медведя. Они мне и до этого снились, но тут прям пугающе. В общем, я плохо спала. Хочу отметить что медведь - единственное что меня пугало в этом походе. Потому как начиталась про них я перед поездкой всяких жутких вещей. Мы хотели купить перцовый балончик, но не успели. Никаких средств самозащиты у нас не было, а то что медведей в этих лесах очень много, мы знали. Знали и то, что людей он избегает, встреча с ним маловероятна, особенно на тропе. Когда перед походом я спросила у Алана -что делать если мы его все же встретим - он посмеялся и сказал да ниче не делайте, не нужны вы ему, со вспышкой не фотографируйте только.
День пятый
Ночью выпал снег. Сегодня нам предстояло выйти на Каратюрек, завтра перейти его. Собрали вещи, сделали записи в блокноте с отзывами. Оставили немного вещей, спички, чай, еще что-то, дрова. То, что пригодится людям, которые будут здесь после нас. Скорее всего, в этом году никто сюда уже не заглянет. Вышли в путь.
Лес был очень заснежен. Если внизу была осень, то тут правила полноценная зима. Следов людей на тропе видно не было. Идем в сторону Каратюрек. Вглубь леса. По лесу идти жутковато. Постоянно встречаем следы зайцев и скорее всего лис. На свежем снегу их тут очень много, они вереницей обвивают белое полотно вокруг. Здесь своя жизнь, мы прямо чужие. Прошли около 2х км. Фотик в этот день я до вечера больше не доставала, заряда оставалось мало.
Женя идет очень медленно, предлагаю ему прибавить темп. Он отвечает - я просто пытаюсь понять, чьи это следы. Это не следы копыт. До этого все дни я вглядывалась в следы и мне все время виделись медвежьи. Хотя были они просто лошадок или моралов или косуль. Но здесь сомнений не было.
Мозг отказывался это принимать, но огромный свежий след звериной когтистой лапы был очевиден до ужаса. Ситуация следующая. Заснеженный лес. Мы вдвоем и собака. Людей в округе нет давно и не будет еще долго. Мы в тысячах километрах от дома, в десятках километрах от ближайшего населенного пункта в глухой тайге. Холодно и жутковато. Связи нет. Все эти дни с утра до вечера я думала о медведях и боялась встречи с ними. И вот. Свеженький след прямо перед носом на тропе в попутном направлении. Впереди холм. Что за холмом, не видно. Я говорю - давай побыстрее пройдем это место. Идем вперед. Прямо по следам. Доходим до холма, Женя говорит, он прямо перед нами туда прошел. Я спрашиваю что будем делать? Женя говорит что лучше будет развернуться. Обойти тропу очень трудно, сугробы выше колена. Возвращаемся назад и наперерез по сугробам спускаемся к реке. Видим еще следы, медведь шел от реки наверх. В сугробах огромные ямы от его лап. Спустились к реке.
Позже я обдумывала наш поступок не раз. Чего мы испугались? Медведь ведь очень редко нападает на людей. А если это шатун? Но места здесь сытые, зверья много. Но, с нами был пес, он мог спровоцировать его лаем. И он бы сделал это, я знаю Чарли, ему в рот не клади, дай полаить и на коров, и на лошадей, и на медведя бы залаял сто процентов. Но, мы могли и не встретить его, быть может он прошел час назад и ушел уже... гадать можно бесконечно. Мы никогда не узнаем правильно ли мы поступили, ну, по крайней мере мы целы. Но я до сих пор сокрушаюсь сожалением о том, что мы развернулись.
Дошли до реки Текелюшка. Здесь второй поворот на Каратюрек.. Снега уже меньше. Останавливаемся на привал, в раздумьях идти на Каратюрек или нет.
Было решено не идти. Причиной тому стал даже не напугавший нас медведь и еще то, что заряда на телефоне катастрофически мало. А в телефоне GPS. Мой телефон полетел еще до похода, толку от него нет, а Женин разряжается пугающе быстро. Мы знаем, что Каратюрек сильно заснежен, мы видели сколько снега в том лесу. Тропа скорее всего будет не видна. И там холодно, высота три с лишним тысячи. Я буду потом тысячу раз сожалеть об этом решении, но мы не пошли. Прошли поворот и продолжили спускаться вдоль реки.
Так и дошли почти до домика лесника. Только за километр до него в тот момент, когда шли в густой сухой траве, снова столкнулись с живностью. Идешь себе, идешь, как вдруг что-то неожиданно несется из травы прямо на нас! Это было 2 секунды. В первую пролетела мысль что злобный мишка все же выследил нас и теперь атакует, все, нам крышка. Во вторую Женя закричал: горный козел, сука!
Сейчас это очень смешно вспоминать. Я с облегчением увидела что животное убежало в траву, а чуть выше, на горе, стояло второе. Только это были не горные козлы, а косули. И та, что стояла, даже не видела нас, но она и была далеко, первая ускакала в паре метров.
Смеясь и офигевая от происходящего, мы вышли на поляну к домику лесника. Когда мы шли на озеро, он был абсолютно пуст, теперь же, мы издалека завидели компанию охотников.
Подойдя, начали рассказывать про бегство от медведя и двух косуль, нам было весело это рассказывать, а им еще веселее слушать. Конечно, стоит пять мужчин с ружьями, не то что мы. Тут Женя поведал, что оказывается, видел еще и следы медвежат уже ниже, на реке. На следующий день, кстати, охотники подтвердили что вблизи бродит медведица с медвежатами. Но они приехали на косуль, показали на гору, там на высоте стояла еще одна.
Охотники оказались земляками, они были из Перми, а с ними трое алтайцев. Они, в отличие от вооруженных пермяков, убедили нас в правильности решения уйти от медвежьих следов, потому как собака наверняка стала бы провокатором. После оживленной беседы, мы отошли от них метров на сто и начали ставить палатку.
После почти недели блужданий по глухой тайге мы были весьма рады встретить людей, особенно интересно было общаться с алтайцами. Они постоянно подходили к нам и предлагали горячий чай и теплый домик, на что мы отказались.
Перед сном слышали много громких выстрелов.
День шестой
Почти все утро мы провели за занимательной беседой с одним из алтайцев – Леонидом. Это был очень интересный интеллигентный человек, он рассказывал нам различные истории и про медведей, и про рысей, и про туристов. Очень интересно было послушать про их уклад жизни и быт, все же это другие люди, у них своя философия, культура и другое отношение к жизни.
Охотники тем временем разделывали тушу убитой косули, а мы понемногу начали собираться в путь. Леонид сообщил нам, что ему нужно спуститься немного вниз по тропе, чтобы позвонить в Тюнгур по делу, мы же попросили его позвонить Алану, что бы в семь вечера тот забрал нас из Елани. Наш мегафон не ловил там нигде, другие операторы местами принимали связь. Перед тем, как мы ушли, Леонид любезно вручил нам два увесистых куса мяса косули, за что мы были безмерно благодарны, потому как никогда раньше не ели ее.
Собрав вещи, мы выдвинулись. До Елани идти было немного, но время было уже послеобеденное, поэтому мы спешили, надо было обязательно к семи успеть туда. День был самый солнечный и ясный из всех, погода была невероятно теплая! Поэтому я уговорила Женю пойти не внизу по тропе, а по верху, что бы поснимать в ясную погоду. Ведь в первые два дня было совсем пасмурно и хмуро. При свете солнца же все золото вокруг горело огнем!
Подъем был очень не легкий и крутой, а тяжелый рюкзак за спиной автоматически переводил его в разряд экстримального. Когда мы поднялись, у меня сильно кружилась голова, было даже страшновато.
К зеркалке в поход я брала два аккумулятора, бережно защищала их от холода, пряча в спальник ночью и во внутренний карман куртки днем. Но этого очень мало, в следующий раз я возьму четыре! Очень сильно садилась зарядка при ночной съемке, на выдержке. В этот самый солнечный безоблачный день последний аккум был при смерти и хватило его совсем не на долго.
Ближе к Елани встретили те же стада домашнего скота, пасущихся на ярко зеленых альпийских лугах. Они были как из рекламы шоколада, совсем не похожие на уральских несчастных облезлых худых коров. На Алтае мумуки с густой блестящей шерстью, толстые и холеные. Очень много молочных телят, они невероятно милые, совсем крохи! Чарли кстати безнадежно пытался вызвать их на игру, но они почему то не хотели играть с ним.
В Елани мы были в 18:30. Как раз солнце опускалось и начинало очень стремительно холодать. Мы начали быстрее разводить костер и решили, что если за нами не приедут в 19:15, то мы начнем ставить палатку и завтра пойдем пешком.
Опять же, мы попросили забрать нас не потому что устали, напротив, мы были полна сил идти и идти, я думала даже повернуть все же на Каратюрек. Солнце весь день дразнило, как бы давая лишний раз повод жалеть об изменившихся планах. Но, время было упущено, нам оставалось только идти вниз по Кучерле. А выброска с маршрута просто сэкономила бы нам целый день для поездки по другим местам Алтая, отпуск нещадно близился к концу, а ведь предстояла еще дорога домой.
В Урочище Елань все говорит о том, что в летнюю пору здесь очень много людей. Стоит пустой большой киоск с табличками – пиво, лепешки. Стоит беседка, вся в надписях из разряда «Колян из Самары был здесь, 2009». В костре лежит много огарков от свечей для торта. Но это все летом, а сейчас было 2 октября и здесь не было ни одного туриста кроме нас.
В 19:20 почти полностью стемнело и стало нереально холодно, мы начали расчехлять палатку. Спустя пол минуты вдалеке засветили огни. Это была Нива.
Нельзя передать те чувства, которые мы испытывали в те последние минуты на тропе. Это были 6 дней без намека на комфорт, бывало и холодно, и страшно, и тяжело. Иногда снился дом, я просыпалась среди ночи от холода в понимании, что дом далеко как никогда. Но эти 6 дней дали мне бесценный опыт и воспоминания на всю жизнь. Мне было очень грустно прощаться с тропой. Теперь это все не на картинках, а в памяти. Я всегда любила горы, но теперь я понимала, что не смогу больше без них жить. И я была уверена, что не раз сюда вернусь.
Вечером мы были на базе Высотник в бане. Слова излишни.
Мы были единственные туристы и там. Спасибо Высотнику за такие мягкие кровати.
Чуйский тракт
Если вы будете на Алтае и у вас будет возможность, не упустите ее, прокатитесь по Чуйскому тракту! Он точно заслуживает внимания.
Итак, проведя самую комфортную ночь за последние полторы недели мы поехали из Тюнгура в сторону Чуйского. За 6 дней все изменилось до неузнаваемости, в октябре все стало еще желтее, ярче и прекраснее.
Во второй половине дня мы выехали на тракт. Все вокруг было очень непривычно. Опять тесная машина, опять дорога. От мысли что поход закончился накатывала грусть, но долго скучать не пришлось, потому как стоило взять курс на восток до Монголии, нас встретили незабываемые пейзажи. Алтай везде очень разный. И каждые следующие 50 километров не похожи на предыдущие.
На следующий день, утром заехали на Гейзерное озеро, прямо за Акташем. До него нужно было прогуляться около километра от дороги.
Весь следующий день мы провели в дороге до Монголии и обратно. И эта дорога была самая красивая, по которой я когда либо ехала. Эти места ни на что не похожи, иногда не верилось что мы в России. Сначала вокруг были горы. Мы постоянно проезжали перевалы, в некоторых местах дорога шла буквально сквозь скалу. Затем они постепенно сменились степями. Почему то нам казалось что мы в Техасе. Потом вообще начались невероятные марсианские пейзажи - повсюду горы, совершенно без растительности, зато покрытые разноцветными породами. И уже в районе Кош-Агач начались монгольские степи с заснеженными горами на горизонте. Дух захватывало, мы просто ехали раскрыв рты. Все это надо видеть вживую.
Фото в перемешку, какие то по дороге в Монголию, какие то - обратно. Вечером мы снова остановились на базе в районе Акташа. А на следующий день уже выезжали с Алтая. Вот тогда было по настоящему грустно.
Алтай навсегда врежется в мою память как что-то мощное, невероятное. Многие люди вообще ничего о нем не знают, не знают что там есть исполинские горы, что там живут совершенно другие люди, с другим укладом жизни и со своей философией. То, что помимо той маленькой части, которую увидели мы, там огромное количество интереснейших и красивейших мест. Достаточно открыть интерактивную карту, что бы увидеть что ни один, ни за два отпуска не успеть все объехать и посмотреть. Там место есть для каждого: для пешего туриста, водника, альпиниста, автотуриста и даже для тех, кому нужен комфорт.
В общем, не успев уехать, мы уже хотели вернуться. На Семинском перевале нас резко встретила настоящая зима. Прикупив немного сувениров, отправились дальше. Чуть ниже перевала тоже лежал снежок.
А это по дороге до Новосибирска. Словно очутились в январе. Впрочем, вскоре снег закончился. И всю оставшуюся дорогу нас окружала красивая, но унылая осень.
